URRIAK 18: TATOPANI-GHOREPANI (2860 m)

Para lo que no sepáis restar bien, os diré que hoy hemos desnivelado, para arriba, unos 1600 m. Porque nosotros somo así. Hemos cogido autobuses para bajar, pero subir, todo a patita.
Pero ha sido UNA PASADA DE CHULO. Eso sí, hemos empezado cruzando una pasarela tibetana pero de las viejas, de madera todavía húmeda, rota a ratos y arreglada con piedras, con los laterales destrozados y din cable a modo de barandilla, y ha sido terrible. Mi imitación de las muñecas de Famosa ha rozado la perfección, y los dos hemos parado al salir a esperar a que el corazón recuperara su ritmo normal.

A partir de ahí sendero o camino escalonado. Y cuando digo escalonado es porque se lo han currado y está cubierto de losas haciendo escalones. Demoledor por lo cuesta arriba que es, pero precioso. Hemos pasado huertas, algunas con invernaderos, pueblos con mucho encanto, bosques... Están recogiendo el arroz.

A mediodía se ha nublado, bien para que el sol no nos abrasara en la subida, pero nos ha impedido obtener la recompensa de las vistas, uno de los grandes alicientes de esta jornada. Deberíamos haber visto el Dhalugiri por su vertiente este y el Annapurna I, pero nada. A ver cómo amanece mañana...
La última parte transcurre por un fantasmagórico bosque de magnolios y rododentros que ocupa prácticamente lo que abarca la vista. Mágico. Intentamos distinguir los sonidos que escuchamos, pero algunos no somos capaces de atribuirlos a pájaros o insectos.

A ratos chispea.

URRIAK 17: GHASA-TATOPANI (1190 m)

La idea era coger un autobús pronto para ir a Tatopani, y allí adelantar algo de la etapa siguiente que sube 1600 m. Pero un vehículo obstaculizando el camino ha hecho que el autobús de las 7 haya salido a las 9:30. Así no hay planes que valgan.
Otra vez el camino ha sido alucinante, sin música pero bamboleante donde los haya. Incluso hemos atravesado 3 cascadas con mogollón de agua. Con deciros que en algunos tramos se han molestado en poner muritos quitamiedo... Porque el valle se las trae, hubiera sido bonito hacerlo andando.

En fin, que hemos llegado a Tatopani y hemos encontrado un lodge estupendo, cerca de unas pozas termales, y aquí nos quedamos hasta mañana, ¡que nos hemos merecido un poco de descanso!

Especie de billar muy popular por allí.

GHASA

¿Termibús?

Dejadme que os explique qué es Ghasa. Habíamos oído que habia que coger un bus hasta allí y cambiar a otro para llegar al pueblo que queríamos nosotros o a alguna ciudad principal que enlaza con Pokhara o Katmandú. Entonces, desde nuestra simplista perspectiva occidental nos imaginamos un pueblo grande, y que la siguiente parte de la carretera (aquí le llaman así a ese camino horroroso) será algo mejor y los buses distintos. ¡Y un cuerno! Ghasa es simplemente el único lugar con

20 m lisos donde aparcar los buses y la razón del cambio es que no le da el día a un mismo chófer oara hacer todo el recorrido. Ayer tardamos hora y media en hacer unos 15 km... Así que Ghasa es exactamente dos lodges con dos explanaditas, una para cada tramo de buses.

URRIAK 16: JOMSON-MARPHA (2670 m)-TUKUCHE (2580 m)-GHASA (2010 m)

Hoy hemos empezado también con ganas desde Jomson a Marpha, pero nos hemos encontrado con un grupo de una agencia catalana con el que ya habíamos coincido y nos hemos

abrazado con la sensación de ser unos supervivientes. Bueno, ellos con la certeza, supongo, 3 de sus porteadores han muerto.
Otra vez con el corazón encogido hemos continuado la marcha.

La verdad es que el pueblo de Marpha es un encanto, diferente de lo de hasta ahora, tiene las casas encaladas y con puertas y ventanas de madera trabajada y barnizada. También tiene una especie de sistema de alcantarillado bajo sus calles enlosadas.
Continuando la marcha, hemos pasado por una zona de prados y bosques muy bonita, que nos ha llevado sin mucho esfuerzo a Tukuche, que no tiene nada especial.
Y ahí yo ya he hecho crack. Ni podía ni quería dar un paso más, así que hemos decidido esperar a un bus que nos trajera a nuestro destino. Pero como no venía ninguno nos hemos tenido que poner en marcha otra vez confiando en que pasara alguno y nos cogiera por el camino.
Y así ha sido. A la ¡hora y media! (menos mal que no queria andar, je je...), ha parado el tercer autobús que pasaba, el primero iba llenísimo y el segundo ha pasado de nosotros.
Vaya experiencia la del bus. La decoración como la mejor película de Bollywood, la música atronando bacalao nepalí, y la pista, por llamarle algo, infernal; sigo admirando a los conductores de este país. El viaje ha sido alucinante.

Y me ha sentado fenomenal, creo que necesitaba ruido externo para vaciar la cabeza. Porque qué queréis que os diga, dicen que ciertas experiencias fortalecen el espíritu, pero yo, en cambio, estos dias me he sentido frágil, y me está costando volver a disfrutar.

Y LA VIDA SIGUE...

Ayer Pedro acertó en proponer salir a andar para quitarnos el mal rollo de la cabeza, ver la nieve desde otro punto de vista. Si por mí hubiera sido hubiera cogido un bus a cualquier parte. Como veis y habéis visto, el paisaje estaba precioso y el camino a Kagbeni (pueblo que se ve junto al río y que está situado a las puertas del Reino de Mustang) fue una maravilla.

Pasamos por la pequeña aldea de Jong que tiene unos restos de un fuerte del s. XIV. A partir de ahí el paisaje se vuelve casi desértico pero con un encanto especial. El río que nos acompañará durante unos dias es el Kali Gandaki. Parece que lleve poca agua pero fijandote bien tiene numerosos ramales. Visto cómo se las gasta la naturaleza por aquí, da miedo pensar en que todo ese cauce baje lleno de agua.
El valle del Kali Gandaki pasa por ser la garganta más profunda de la tierra, ya que está en la inmensa depresión que se forma entre en Annapurna y el Dhaulagiri, ambos de unos  8100 m y separados apenas 30 km. Los desniveles en algunos puntos del valle sobrepasan los 6000 m.

Y tú te sientes pequeñito...

URRIAK 15: MUNTINATH-KAGBENI (2800 m)-JOMSON (2720 m)

Hoy el día ha amanecido despejado. Estaba todo nevado, como ayer cuando llegamos extenuados, no estábamos para apreciarlo, pero con el sol la nieve se ve de otra manera. Por fin vemos el Dhaulagiri (8167 m), una imponente mole piramidal.

En el desayuno los primeros rumores: que si unas 20 personas no llegaron a su hotel, que si un porteador les habia dicho a sus contratantes que no seguía porque era muy peligroso, y que menos mal porque otro había muerto... Durante todo el día oimos montón de helicópteros, algo no va bien. En la cena tragedia confirmada: dicen que más de 20 personas murieron ayer; por lo visto la mayoría nepalíes, y a lo mejor esto no será noticia allí.
Los dueños del hotel y los huéspedes nepalíes nos miran con asombro cuando les decimos que nosotros pasamos ayer el paso. "Lucky you" nos dicen todo el rato mientras nos traducen las noticias de la TV.

Visto esto, la crónica de hoy pierde interés, y eso que ha sido una primera parte muy chula... Pero tengo que reconocer que yo no estaba para disfrutarla mucho, por el cansancio acumulado (una cosa es estar en forma y otra no acusar el sobreesfuerzo), porque me duele hasta el último músculo: agujetas, tensión, un par de dedos machacados de la bajada... y por el agotamiento mental.

Zer esan nuen mendi hauetako liluraz? Gaur ez dut horrelakorik sentitzen bada!

URRIAK 14: THORONG HIGH CAMP-THORONG LA (5416 m)-MUKTINATH (3700m)

Primera conclusión: estoy super en forma.

Segunda conclusión: quién me mandó o el peor día de mi vida

Amanecemos superpronto porque mucha gente desayuna a las 4:30 para salir cuanto antes, no sé exactamente porqué, a nuestro entender es bobada salir antes de que amanezca. Pero como dormimos en el comedor...

Así amanecimos...

Nosotros nos ponemos en marcha a las 6, y sigue nevando. El día ha sido infernal. Lo que teníamos que haber tardado 7 horas lo hemos hecho en ¡11!, y casi sin parar porque además de la nieve hacía una ventisca horrorosa. La subida, jodida; la bajada peor y larguísima. Datos: según Pedro ráfagas de más de 80 km/h, la verdad es que a mí alguna casi me tira, y para media mañana yo ya no podía beber porque se había congelado el agua del chupetín. A ratos hemos tenido nieve de más de 50 cm de espesor, eso agota a cualquiera. Caídas, momentos de no saber si vas bien aunque fuéramos unos cuantos en fila, un frío que no te deja mover las manos... Para colmo, como una hora antes del final una ppasarelasuspendida de esas absolutamente congelada. Necesitas de toda tu concentración y los 5 sentidos y a mí casi no me quedan fuerzas. ¿Que te crees que esto es un paseo? Ya se encarga la montaña de ponerte en tu sitio: un montón de paseantes han tenido que sufrir de lo lindo, no me explico cómo se puede vender esta ruta como para cualquiera.
Aunque luego nos han dicho que lo sucedido es excepcional en esta época.
Hoy he dado gracias por las botas y por todos los porsiacasos que llevo acarreando, los he usado todos.

THORONG LA (5416 m)
Así se veía la tormenta en el paso

Total, que ni foto ni beso ni ná en el paso ese. No estábamos para celebraciones. Eso sí, he decidido que esto se merece que os invite a un poco de cava, así que emplazo a la gente que me lee a que venga al txoko el jueves 30 de octubre a las 20:30. No os chivéis, la convocatoria es para las y los que vayan a leer esto. Ama, si no tienes concierto ven tú también, que hasta has participado.

La vista de lo que descendimos, pero al día siguiente.
Así se ve bonito, ¿verdad?

URRIAK 13: LEDDAR-THORONG PEDHI (4450 m)-THORONG HIGH CAMP (4833 m)

Hoy ha sido una jornada potente. Hemos comenzado con una subida bastante tendida pero sin tregua, unas dos horas hasta Thorong Pedhi, que no es más que una serie de establecimientos para acoger a los trekkers. A partir de hay nos esperaba una subida de 400 m todos juntos. Ya no es que pese cada paso. Hay que pedir permiso a un pie para mover el otro. Piano piano hemos subido. Lo peor han sido los últimos 100 m, cuando has pasado el collado, ves el sitio de dormir y parece que no llegas nunca.

Y mucho peor es cuando llegas y te dicen que no quedan habitaciones. Tendremos que dormir en el comedor, y me da la impresión de que seremos una tropa...
No creo que sean las mejores condiciones para afrontar la etapa de mañana, unos 600 m de desnivel para arriba y casi 2000 m para abajo. En fin, quién dijo miedo...

Empieza a nevar.

URRIAK 12: MANANG-GUSANG (3950 m)-YAK KHARKA (4050 m)-CHURI LATTAR/LEDDAR (4200 m)

La etapa de hoy ha sido corta pero intensa, hemos desnivelado unos 600 m, y cada paso pesa un montón. Pero he puesto la reductora, y pasito a pasito, despacito, he llegado bien.

Hemos tenido una impresionantes vistas del Gangapurna y de su glaciar, que a mí me ha parecido una pasada pero Pedro dice, y creo que sabe de lo que habla, que está bastante deteriorado.
Por la tarde hemos vuelto a pasear un poco cuesta arriba, más Pedro que yo, ya os he dicho que es más disciplinado.
Como veis, venga de romper techo, llevo así unos días, pero como si no son cumbres no cuenta, eso que me ahorraré en cava.
Vamos a dormir en un desolado e inhóspito pero a la vez espectacular enclave.

O sea, en es acasa de tejado azul.

Por cierto, ayer paramos a tomar un té, y nos preguntó el lugareño a ver de dónde éramos. "From Spain" No, no me sale urticaria al decirlo... Aquí Bilbao y Basque Country no les suena de nada. Y le pregunto a ver si conoce Spain, y va y nos cuenta que en un arma que compró hace unos años ponía Made in Spain. ¡Hay que joderse! Igual era de Gernika o así... Llevaba un gorro con un pedazo cola de zorro que atestiguaba la existencia de dicho arma.

URRIAK 11: DÍA DE ACLIMATACIÓN

Como somos gente disciplinada (más Ortueta que yo) hoy pasamos el día en Manag para ir aclimatándonos a la altura. Se supone que lo que hay que hacer es subir a más altura y volver a bajar. Dicho y hecho: a la mañana hemos hecho una ruta llegando casi hasta 3900 m, y a la tarde otra de algo menos. ¡Que no se diga!
Hemos hecho el último recorrido a la vera del río Marsyangdi, mañana lo abandonaremos para poner rumbo al Thorong La, el famoso paso a más de 5000 m. La verdad es que estoy un poco asustada.
Me había llamado la atención estos días que en muchos pueblos canalizan el agua y no sabía para qué. Ya lo hemos descubierto. Dirigen el agua a unas ruedas. ¿Para molinos? ¿Para telares? Para ferrerias ya sabía que no, no estamos en Euskadi... Pues no.

Para nada de eso, lo práctico no se lleva por aquí. Lo dirigen a unas enormes ruedas de oración, para que estén dando vueltas eternamente... Ya lo siento ama, pero es que ¡esto de la religión no tiene remedio! ¿No podrán dedicar un poco de energía a salir de este medievo en el que parece que viven a pesar de que acogen tanto turismo?


Y soy respetuosa: no visito iglesias si están en misa, me cubro hombros o cabeza o me descalzo para entrar a según qué templo, y aquí paso todas las cosas que ponen por el camino en el sentido de las agujas del reloj. Pero déjame criticar un poco...

URRIAK 10: PISANG-GHYARU (3670 m)-NGAWAL (3657 m)-MANAG (3540 m)

¡Prueba conseguida! El día de hoy ha sido PRECIOSO. Agotador también, para eso cogimos la ruta dura, pero no es eso lo que va a quedar en la memoria, y eso que tengo los pies hechos fosfatina. Es tarde para darme cuenta de que no he acertado con las botas.
Hemos conseguido ponernos en marcha a las 7:30. Derechos a la Safe Water Station, lugar en que, como su propio nombre indica, venden agua de la de ellos, potabilizada para nosotros, más barata que comprar agua mineral porque además te rellenan tu propia botella. Una iniciativa, espero que no valdía, para reducir el número de envases en la basura. La señora que la vendía no ha parado de recitar o lo que sea que hagan estos budistas monótonamente mientras nos atendía.

Arrancamos por una senda en un bosque de pinos. ¿Quién hubiera dicho nunca que un pinar es bonito?
Pues sí, superchulo. Hemos llegado a la conclusión de que es porque éste tiene un primer estrato arbustivo con algunas plantas de colores ya otoñales: desde el naranja intenso al burdeos brillante pasando por toda la gama. En los nuestros si hay algo son zarzas y/o helechos, o sea, una merde.
Enseguida hemos atacado un repecho de 350 m en 25 zig-zags (no los he contado, lo dice la guía), muy potente. Y a partir de ahí laderear un poco para arriba, un poco para abajo, una bajada empinada y de tierra suelta pero muy bonita y con el aliciente añadido de que no hemos visto a nadie en una hora, y un poco de pista para llegar a nuestro destino. Hemos pasado el pueblo de Brakha que está en un enclave espectacular.y en el que hemos visto una estatua de Buda, pero, para variar, estaba de pie.

Vamos entrando en terreno más árido, a pesar de que sigue habiendo árboles, incluso a esta altura y todavía más arriba en las laderas al sur. Nos han acompañado, además de los ya mencionados, el Annapurna III,el Gangapurna y el Tilicho Peak.

Y hemos visto los primeros yaks, y unos animales que en inglés llaman blue sheep y que a nosotros nos parecen una especie de gamos.

URRIAK 9: CHAME-BHRATANG (2850 m)-PISANG PEDHI (3200 m)

Aunque nos levantamos para desayunar a las 6:30, no conseguimos arrancar antes de las 8. La ruta de hoy ha transcurrido bastante rato por bosque, y además de los árboles nombrados otros dias hemos visto tejos y algún que otro rododendro, los cuales por desgracia no están en flor. También hemos pasado huertos con manzanos. Ni rastro de los cerezos que decia la guía. Hoy ha sido el Annapurna II (7939 m) el que nos ha vigilado constantemente en el camino.
La etapa ha sido corta, 4 horas de andar y unos 45 min de descanso, pero la altura se empieza a notar. Uno de los repechos ha sido agotador. Los últimos 30 minutos del día eran llanos pero nos han supuesto un notable esfuerzo.

Como hemos llegado pronto a Pisang Pedhi-Pisang Bekoa, después de aposentarnos hemos subido a comer a Upper Pisang-Pisang Goikoa, 100 m más arriba y en la ladera de enfrente, se veía que el sol iba a durar más allí. Las vistas del Annapurna II mientras comiamos han sido espectaculares

Allí hay bonito un monasterio habitado por monjes, construido con el dinero de donantes locales o con el trabajo (54 días) de los que no podian aportar dinero.



Mañana tenemos dos alternativas para llegar a nuestro siguiente destino. No me preguntéis porqué hemos elegido la más dura.

URRIAK 8: DHARAPANI-BAGARCHAP (2160 m)-TANCHOK (2600 m)-CHAME (2670 m)

Me ha costado menos de lo que suponía volver a cargar con la mochila. Cosa diferente ha sido ponerme las botas. En fin, hoy toca sufrir un poco. Y a partir de aquí a mejor, dice la teoría.
La mayor parte del camino de hoy ha transcurrido por la pista, desviándonos a ratos por sendas alternativas.
La ruta iba mayormente por bosque (pinos, abetos, arces, algo que nos parecen chopos (que en muchos casos llegan a ser enormes), la guía menciona también robles, pero estos no los hemos reconocido), lo cual nos ha sorprendido porque estamos ganando en altura. La atenta e imponente presencia del Manaslu (8160 m) nos ha acompañado casi todo el camino
El poblado de Bagarchap es en este momento un grupo de pocas casas ya que una riada de lodo lo devastó en 1995.

El pueblito deTankchok es de piedra, en lugar de madera pintada como la mayoría, y se ve auténtica vida, no sólo viven por y para el turismo. Estamos en época de manzanas, y por todos lados hay niñas intentando vender alguna a los caminantes.
Ya desde Tal se aprecia el cambio cultural y religioso de la zona. Por aquí son budistas y por el camino fuimos y hemos ido viendo numerosos "chorten" (monumento budista circular) "ghompa" (templo o monasterio

MANI

busidta tibetano), "kani" (arco sobre el camino, decorados la mayoría), "mani" (grupos o muros de piedras talladas con inscripciones budistas o contenienfo ruedas de oración en diferentes cantidades y tamaños). Como veis, ¡ni en las alturas me libro de la religión!

El resumen de hoy: 7 horas y media a la intemperie, 6 horas de andar. A partir de aquí las etapas serán algo más cortas pero más exigentes.

URRIAK 7: SYANJE (1100 m)-CHAMJE (1430 m)- TAL (1700 m)-DHARAPANI (1900 m)

Salimos de la Guest House y comenzamos a caminar. Enseguida hemos cruzado la primera pasarela tibetana. ¡Lo flipas! Si miras para adelante, te da miedo tropezarte o pisar falso, si miras dónde pisas se ve el fondo... difícil cuestión. Y se mueven: la primera la hemos pasado de uno en uno, luego (hemos cruzado 4) te va dando un poco igual.
El camino sigue el curso del rio Marsyangndi, río que nace en el lago Tillicho, el más alto del mundo (dicen, está a 5200 m), y que acaba desembocando en el Ganges. A medida que avanzábamos el río se ha ido estrechando y encajonando. Sobre él van vertiendo sus aguas innumerables cascadas, a cual más espectacular.
Hemos visto pequeños campos de arroz, maiz, y en algún momento también plantas de marihuana entre las ortigas, señal de que antes se cultivaba por aquí (lo dicen las guías). No, no he cogido ninguna para llevar...

El río se ha abierto un poco al llegar a Tal, un bonito pueblo de aspecto tibetano, con casas pintadas y absolutamente acondicionado para el turismo.
Podíamos habernos quedado aquí a dormir, pero un exceso de testosrerona (por parte de ambos) nos empuja a continuar 2 horas más al siguiente pueblo, nos viene mejor para mañana. A pesar del sobreesfuerzo, esa parte es, con diferencia, la más bonita del día, y la luz de la tarde y la escasa compañía hacen de este final algo realmente placentero.

En resumen: 10 horas a la intemperie (concepto acuñado por Jota), unas 8 de andar efectivo.

¡DE VIAJE HACIA LAS MONTAÑAS!

¿A dónde va el autobús?

Abandonamos Kathmandú hacia las ansiadas montañas. Tenemos que coger el autobús a la 7 de la mañana. Una vez más, el taxista nos salva la vida ayudándonos a encontrar el que nos corresponde entre el caos de buses y minibuses que es esa estación.
Partimos alegres, el viaje a Besisahar durará unas 6 horas y luego queremos buscar otro transporte al pueblo desde donde mañana tenemos previsto, por fin, empezar a caminar. Se prevé que el viaje pueda ser interesante, viajando con los lugareños, viendo parte del país.

Craso error. El país que se ve desde el bus es un poco penoso, la pobreza parece que se hace más presente al borde de las carreteras. Un poco más allá se vislumbran barrios y aldeas con un aspecto algo más cuidado, pero asi y todo este país tiene mucho que trabajar en el tema basuras y gestión de residuos,

sobre todo de plásticos. Además, un atascazo del demonio nos atrapa hora y media. Además van parando a coger y dejar gentes diversas, la verdad es que el viaje resulta bastante educativo pero agotador. Total, llegamos con dos horas de retraso. Menos mal que los 10 europeos que íbamos en el autobús nos hemos puesto de acuerdo y hemos cogido un jeep con destino a Syange, no era exactamente nuestro destino pero no nos venía mal del todo.
El viaje en jeep sí que ha sido una experiencia. Casi 3 horas de baches, barro, escorrentías, pedregales... Y parando (el chofer, claro) para saludar a la familia, coger un paquete y/o persona para el siguiente pueblo o tomar un café.
Entre lo que hemos visto a la mañana y a la tarde, no puedo menos que admirar a los choferes nepalíes, qué carreteras, que baches, wue adelantamuentos, ¡qué estrés!
Pero hemes empezado a ver naturaleza en estado puro y me estoy reconciliando con este pueblo.

¡Y mañana a cargar la mochila y recorrer los caminos!