Y SE ACABA....

Así estaba el día después 2000 m más abajo

Efectivamente, esto toca a su fin. Justo el día que nos fuimos de Pokhara salió despejado y pudimos ver el panorama que tanto venden en la propaganda y en todo tipo de pósteres, y echar la última mirada a las montañas que hemos rodeado durante 17 días.

Ahora otra vez en Kathmandú, he de reconocer que lo he cogido con más gusto que la primeta vez. Será que ya me he hecho a la manera de funcionar de este país y de sus habitantes. Y porque hemos encontrado unos sitios con buena música en directo.

Me parece que fue hace ni sé que llegamos aquí ansiosos de montaña. También me parece lejano el día del ciclón y sus consecuencias: antesdeayer leíamos unos editoriales y unas noticias al respecto en unos periódicos atrasados, y no me parecía que me había pasado a mí.  Aunque no sé si me quedan ganas de grandes montes: hemos vivido lo bueno (mucho) y lo malo (muy duro) del tema y no tengo claro que quiera repetir nada semejante ni medio parecido. Dejo las alturas para otras más aguerridas que yo, como mucho subiré el Monte Perdido que lo teníamos planeado con Gabi. Me quedo con los montes amables, las temperaturas aceptables... Y no es sólo por el ciclón, sino porque a partir de cierta altura la cosa se pone muy exigente y no tengo claro que me compense ese esfuerzo.

Y sigo pensando que esta es la mejor operación de marketing de la historia (bueno, detrás de la de "el camino de Satiago también pssaba por aquí") no sé si orquestada por las autoridades nepalíes o por las agencias europeas, pero vender estas rutas como senderismo tiene un mérito del recopón. Ahí queda eso.

Espero veros el jueves... Gracias por todos los mensajes de ánimo que he(mos) recibido, ¡bihotz bihotzez!

POKHARA

Pokhara es una de las grandes poblaciones de Nepal. En según qué zonas es un caos, como Kathmandú, pero tiene una zona a la orilla de un lago en la que se vive más tranqui. Si no, fijaros en la vaca. También vimos otra amamantando plácidamente a su ternero en mitad de una calle principal. Los coches les esquivaban sin tocar la bocina ni impacientarse.

Bueno, lo de tranqui si no topas con el festival este, que no sé de dónde hemos sacado que se acababa ayer. De hecho, menos mal que no queríamos ir el sábado a Kathmandú, porque no había buses... Aquí siguen con su música todo tipo de grupos: niños, jóvenes, mayoretos, de chicas, de chicos, mixtos, con música hindú o con temas más modernos. Y algunos con unos altavoces que para sí los quisieran algunas comparsas para su carro móvil.

Adornan las calles

Dicen que es para hacer que los difuntos descansen en paz. ¡JA! Alguno tiene que estar revolviéndose allá donde sea que los dejan; desconozco las costumbres de los lugareños pero bien es verdad que no hemos visto cementerios. Estamos de la musiquita repetitiva religiosa hasta el moño, igual entramos nosotros en trance.
La cuestión es que hoy hemos hecho un primer acercamiento (callejear, tiendear, pasear a la orilla del lago...) y mañana a ver si hacemos alguna visita cultural.

Se supone que desde aquí se ven las montañas cerca de las cuales hemos andado, a ver si amanece despejado y subimos a una colina a disfrutar del panorama.

SINUWA-SIWI (1360 m)-POKHARA

Nótese el puente abajo-dcha y las últimas casas arriba-izq

Efectivamente, nos ha llevado unos 50 minutos subir el porrón de escaleras que llevan a Chomrong. Y no debería quejarme tanto, hay niños que lo hacen de normal para ir a la escuela (más monos de uniforme...) y un montón de... repartidores les voy a llamar, no los porteadores de los trekkers, que también, sino esos que acarrean lo que después nosotros gastaremos: comida, bebida, gas...

Total, que hemos bajado a un puente, subido esos 50 minutos, vuelto a bajar a otro valle; cómo les gustan estos subeybajas. Hemos vuelto a ver monos entre los árboles.
Llegados a una zona en la que hay pista y para nuestra sorpresa hemos encontrado un jeep con tarifa establecida que nos ha traido a Pokhara por 700 rupias, unos 7 euros cada uno. Nos ha quitado 3 horas de andar, y, lo más importante, el tener que pelearnos por la mañana para coger un billete de bus en el transporte ordinario para llegar a donde nos encontramos ahora. ¡Un chollo!

Adornan a los animales

Durante todo el camino nos han salido al encuentro grupos de niños y niñas que cantaban y bailaban ofreciendo flores y pidiendo dinero. Algo a medio camino entre "Truco o trampa" y Santa Ageda. Ya en el jeep, según atravesábamos poblaciones hemos visto lo mismo y además grupos con música bailando determinadas coreografías. Por lo visto, es el último día una fiesta hindú de tres días. No os podéis hacer una idea del ruido que había en Pokhara cuando hemos llegado, no estamos preparados todavía para tanta civilización...

MBC-ABC (4160 m)-SINUWA (2330 m)

Con el frío intenso de la noche y la luz de las frontales nos encaminamos hacia el ABC a eso de las 5 de mañana. El cielo está estrellado como no lo había visto yo desde Marruecos. Por una vez caminamos sin mochila, y es un gustazo.

En poco menos de hora y media salvamos los 400 m largos de desnivel. Poco a poco se ha ido haciendo la luz del día y las montañas que nos rodean han ido cambiando de color. El espectáculo al llegar al circo es impresionante. Por fin el Annapurna I se nos presenta sin nada que lo estorbe. A su lado el Annapurna Sur junto a otros de nombres desconocidos para mí, y enfrente el Machhapucchre, majestuoso, aunque desde aquí no se aprecia su forma de cola de pez.

Estamos un rato gozando del panorama y bajamos al MBC a desayunar y a recoger nuestras cosas.

Otra vez con la mochila a cuestas, comenzamos a descender todo lo subido en dos días. Pero hoy el bosque no parece tan umbrío, no hay niebla, hay mucha luz y calienta el sol. Todo tiene otro color.
Y así, tras 10 horas y media a la intemperie, hemos llegado a Sinuwa. Para mañana nos queda, según arranquemos, la bajada al río y la posterior subida de escaleras que ya conocemos.

Durante estos días nos hemos cruzado con miríadas de personas. Nos preguntábamos si sería el efecto de que el Thorong La haya estado cerrado unos días, pero nos han dicho que no, que esto es así en esta época. Y más del 80% del people es peligro amarillo en sus diferentes nacionalidades: mucho, muchísimo japonés con variedad de formas de taparse cada centímetro de piel, malasios, coreanos, tailandeses...

URRIAK 21: DOVAN-MACHHAPUCHHERE BASE CAMP (3700 m)

Tras dos horas de continua ascensión, el valle se abre un poco y el bosque se hace menos frondoso. Se empieza a vislumbrar lo que nos espera luego, y digo vislumbrar porque hoy la niebla, ligera, tiene a bien presentarse para las 11 de la mañana. Como no augura nada bueno, nos ponemos la capa.

¡Hay que joderse!
Lo que te encuentras por las alturas....

Al rato el valle se abre en una pequeña meseta que nos da tregua. La subida esmuy guapa. Llegamos a nuestro destino pronto pero no nos atrevemos a seguir subiendo al Annapurna Base Camp (ABC) por miedo a que no haya sitio para dormir.
La idea es subir mañana prontísimo para ver el amanecer allí, y luego volver aquí (MBC) a desayunar y seguir bajando de vuelta.

El MBC, aquí dormimos.

Cae la niebla. Afortunadamente, no ha llovido.

URRIAK 20: CHHOMRONG-SINUWA (2360 m)-DOVAN (2600 m)

Comenzamos el día subiendo un poco pero enseguida empieza una bajada matadora (el camino de vuelta pasa por aquí, buaaaa, habrá que subirlo), más de media hora bajando escalones tipo campanario iglesia medieval. Después de

atravesar un río, a remontar todo lo bajado y más para llegar al siguiente pueblo. A partir de ahí sube y baja continuos pero llevaderos. Casi todo a la sombra de un bosque de robles, rododendros y bambú. Una pena que no haya osos panda por aquí.
De aquí hasta el campamento base sur del Annapurna iremos remontando el curso del Modi Khola, río que nace en el glaciar sur del Annapurna.
Hemos llegado a Dovan a eso de las 13:30, y hubiéramos podido continuar un poco pero ha empezado a llover con ganas y nos hemos quedado aquí. Eso significa 300 m de desnivel más para mañana.

Alguien le dijo a Pedro que era mejor venir en esta época respecto a primavera porque los cielos eran más nítidos, ¿a qué se referiría? Porque la mayoría de las tardes se nubla y/o chispea. Y hoy no ha esperado a la tarde, y no chispea, jarrea.

URRIAK 19: GHOREPANI-TADAPANI (2630 m)-CHHOMRONG (2170 m)

¡Y ha amanecido despejado! Antes de desayunar hemos subido a la terraza de un lodge que hace como si fuera un mirador, y hemos podido contemplar una estupendas vista de los Annapurnas I y IV, y el Dhaulagiri. ¡Impresionante! Que sepáis que el Annapurna I, o sea, el más grande es el de la izquierda, aunque parezca más pequeño.
Y estas vistas nos han acompañado gran parte de la mañana.

Hemos salido a las 7:30 y hemos tardado una hora larga en alcanzar el punto más alto del día (3180 m). Además, ha comenzado a dejarse ver el Machapuchare (6997 m), montaña sagrada para estas gentes a la que no se permite el ascenso. Su nombre quiere decir "cola de pez" porque su forma recuerda a ello.

Después hemos bajado una delicia de barranco a la vera de un riachuelo, unos 800 m de desnivel, para acabar subiendo unos 200 m al pueblo de Tadapani. Pequeño descanso y una matada rompepiernas de sube y baja. Hemos visto, mejor dicho vislumbrado, unos monos entre los árboles. Total, 8 horas efectivas de andar, a propósito porque queríamos dormir ya encaminados hacia la ruta del Campo Base del Annapurna, último destino montañero de nuestro periplo. Todo el mundo nos dice que es un sitio muy especial.

Empieza nuestra cuenta atrás, todo de acaba...

URRIAK 18: TATOPANI-GHOREPANI (2860 m)

Para lo que no sepáis restar bien, os diré que hoy hemos desnivelado, para arriba, unos 1600 m. Porque nosotros somo así. Hemos cogido autobuses para bajar, pero subir, todo a patita.
Pero ha sido UNA PASADA DE CHULO. Eso sí, hemos empezado cruzando una pasarela tibetana pero de las viejas, de madera todavía húmeda, rota a ratos y arreglada con piedras, con los laterales destrozados y din cable a modo de barandilla, y ha sido terrible. Mi imitación de las muñecas de Famosa ha rozado la perfección, y los dos hemos parado al salir a esperar a que el corazón recuperara su ritmo normal.

A partir de ahí sendero o camino escalonado. Y cuando digo escalonado es porque se lo han currado y está cubierto de losas haciendo escalones. Demoledor por lo cuesta arriba que es, pero precioso. Hemos pasado huertas, algunas con invernaderos, pueblos con mucho encanto, bosques... Están recogiendo el arroz.

A mediodía se ha nublado, bien para que el sol no nos abrasara en la subida, pero nos ha impedido obtener la recompensa de las vistas, uno de los grandes alicientes de esta jornada. Deberíamos haber visto el Dhalugiri por su vertiente este y el Annapurna I, pero nada. A ver cómo amanece mañana...
La última parte transcurre por un fantasmagórico bosque de magnolios y rododentros que ocupa prácticamente lo que abarca la vista. Mágico. Intentamos distinguir los sonidos que escuchamos, pero algunos no somos capaces de atribuirlos a pájaros o insectos.

A ratos chispea.

URRIAK 17: GHASA-TATOPANI (1190 m)

La idea era coger un autobús pronto para ir a Tatopani, y allí adelantar algo de la etapa siguiente que sube 1600 m. Pero un vehículo obstaculizando el camino ha hecho que el autobús de las 7 haya salido a las 9:30. Así no hay planes que valgan.
Otra vez el camino ha sido alucinante, sin música pero bamboleante donde los haya. Incluso hemos atravesado 3 cascadas con mogollón de agua. Con deciros que en algunos tramos se han molestado en poner muritos quitamiedo... Porque el valle se las trae, hubiera sido bonito hacerlo andando.

En fin, que hemos llegado a Tatopani y hemos encontrado un lodge estupendo, cerca de unas pozas termales, y aquí nos quedamos hasta mañana, ¡que nos hemos merecido un poco de descanso!

Especie de billar muy popular por allí.

GHASA

¿Termibús?

Dejadme que os explique qué es Ghasa. Habíamos oído que habia que coger un bus hasta allí y cambiar a otro para llegar al pueblo que queríamos nosotros o a alguna ciudad principal que enlaza con Pokhara o Katmandú. Entonces, desde nuestra simplista perspectiva occidental nos imaginamos un pueblo grande, y que la siguiente parte de la carretera (aquí le llaman así a ese camino horroroso) será algo mejor y los buses distintos. ¡Y un cuerno! Ghasa es simplemente el único lugar con

20 m lisos donde aparcar los buses y la razón del cambio es que no le da el día a un mismo chófer oara hacer todo el recorrido. Ayer tardamos hora y media en hacer unos 15 km... Así que Ghasa es exactamente dos lodges con dos explanaditas, una para cada tramo de buses.

URRIAK 16: JOMSON-MARPHA (2670 m)-TUKUCHE (2580 m)-GHASA (2010 m)

Hoy hemos empezado también con ganas desde Jomson a Marpha, pero nos hemos encontrado con un grupo de una agencia catalana con el que ya habíamos coincido y nos hemos

abrazado con la sensación de ser unos supervivientes. Bueno, ellos con la certeza, supongo, 3 de sus porteadores han muerto.
Otra vez con el corazón encogido hemos continuado la marcha.

La verdad es que el pueblo de Marpha es un encanto, diferente de lo de hasta ahora, tiene las casas encaladas y con puertas y ventanas de madera trabajada y barnizada. También tiene una especie de sistema de alcantarillado bajo sus calles enlosadas.
Continuando la marcha, hemos pasado por una zona de prados y bosques muy bonita, que nos ha llevado sin mucho esfuerzo a Tukuche, que no tiene nada especial.
Y ahí yo ya he hecho crack. Ni podía ni quería dar un paso más, así que hemos decidido esperar a un bus que nos trajera a nuestro destino. Pero como no venía ninguno nos hemos tenido que poner en marcha otra vez confiando en que pasara alguno y nos cogiera por el camino.
Y así ha sido. A la ¡hora y media! (menos mal que no queria andar, je je...), ha parado el tercer autobús que pasaba, el primero iba llenísimo y el segundo ha pasado de nosotros.
Vaya experiencia la del bus. La decoración como la mejor película de Bollywood, la música atronando bacalao nepalí, y la pista, por llamarle algo, infernal; sigo admirando a los conductores de este país. El viaje ha sido alucinante.

Y me ha sentado fenomenal, creo que necesitaba ruido externo para vaciar la cabeza. Porque qué queréis que os diga, dicen que ciertas experiencias fortalecen el espíritu, pero yo, en cambio, estos dias me he sentido frágil, y me está costando volver a disfrutar.

Y LA VIDA SIGUE...

Ayer Pedro acertó en proponer salir a andar para quitarnos el mal rollo de la cabeza, ver la nieve desde otro punto de vista. Si por mí hubiera sido hubiera cogido un bus a cualquier parte. Como veis y habéis visto, el paisaje estaba precioso y el camino a Kagbeni (pueblo que se ve junto al río y que está situado a las puertas del Reino de Mustang) fue una maravilla.

Pasamos por la pequeña aldea de Jong que tiene unos restos de un fuerte del s. XIV. A partir de ahí el paisaje se vuelve casi desértico pero con un encanto especial. El río que nos acompañará durante unos dias es el Kali Gandaki. Parece que lleve poca agua pero fijandote bien tiene numerosos ramales. Visto cómo se las gasta la naturaleza por aquí, da miedo pensar en que todo ese cauce baje lleno de agua.
El valle del Kali Gandaki pasa por ser la garganta más profunda de la tierra, ya que está en la inmensa depresión que se forma entre en Annapurna y el Dhaulagiri, ambos de unos  8100 m y separados apenas 30 km. Los desniveles en algunos puntos del valle sobrepasan los 6000 m.

Y tú te sientes pequeñito...

URRIAK 15: MUNTINATH-KAGBENI (2800 m)-JOMSON (2720 m)

Hoy el día ha amanecido despejado. Estaba todo nevado, como ayer cuando llegamos extenuados, no estábamos para apreciarlo, pero con el sol la nieve se ve de otra manera. Por fin vemos el Dhaulagiri (8167 m), una imponente mole piramidal.

En el desayuno los primeros rumores: que si unas 20 personas no llegaron a su hotel, que si un porteador les habia dicho a sus contratantes que no seguía porque era muy peligroso, y que menos mal porque otro había muerto... Durante todo el día oimos montón de helicópteros, algo no va bien. En la cena tragedia confirmada: dicen que más de 20 personas murieron ayer; por lo visto la mayoría nepalíes, y a lo mejor esto no será noticia allí.
Los dueños del hotel y los huéspedes nepalíes nos miran con asombro cuando les decimos que nosotros pasamos ayer el paso. "Lucky you" nos dicen todo el rato mientras nos traducen las noticias de la TV.

Visto esto, la crónica de hoy pierde interés, y eso que ha sido una primera parte muy chula... Pero tengo que reconocer que yo no estaba para disfrutarla mucho, por el cansancio acumulado (una cosa es estar en forma y otra no acusar el sobreesfuerzo), porque me duele hasta el último músculo: agujetas, tensión, un par de dedos machacados de la bajada... y por el agotamiento mental.

Zer esan nuen mendi hauetako liluraz? Gaur ez dut horrelakorik sentitzen bada!

URRIAK 14: THORONG HIGH CAMP-THORONG LA (5416 m)-MUKTINATH (3700m)

Primera conclusión: estoy super en forma.

Segunda conclusión: quién me mandó o el peor día de mi vida

Amanecemos superpronto porque mucha gente desayuna a las 4:30 para salir cuanto antes, no sé exactamente porqué, a nuestro entender es bobada salir antes de que amanezca. Pero como dormimos en el comedor...

Así amanecimos...

Nosotros nos ponemos en marcha a las 6, y sigue nevando. El día ha sido infernal. Lo que teníamos que haber tardado 7 horas lo hemos hecho en ¡11!, y casi sin parar porque además de la nieve hacía una ventisca horrorosa. La subida, jodida; la bajada peor y larguísima. Datos: según Pedro ráfagas de más de 80 km/h, la verdad es que a mí alguna casi me tira, y para media mañana yo ya no podía beber porque se había congelado el agua del chupetín. A ratos hemos tenido nieve de más de 50 cm de espesor, eso agota a cualquiera. Caídas, momentos de no saber si vas bien aunque fuéramos unos cuantos en fila, un frío que no te deja mover las manos... Para colmo, como una hora antes del final una ppasarelasuspendida de esas absolutamente congelada. Necesitas de toda tu concentración y los 5 sentidos y a mí casi no me quedan fuerzas. ¿Que te crees que esto es un paseo? Ya se encarga la montaña de ponerte en tu sitio: un montón de paseantes han tenido que sufrir de lo lindo, no me explico cómo se puede vender esta ruta como para cualquiera.
Aunque luego nos han dicho que lo sucedido es excepcional en esta época.
Hoy he dado gracias por las botas y por todos los porsiacasos que llevo acarreando, los he usado todos.

THORONG LA (5416 m)
Así se veía la tormenta en el paso

Total, que ni foto ni beso ni ná en el paso ese. No estábamos para celebraciones. Eso sí, he decidido que esto se merece que os invite a un poco de cava, así que emplazo a la gente que me lee a que venga al txoko el jueves 30 de octubre a las 20:30. No os chivéis, la convocatoria es para las y los que vayan a leer esto. Ama, si no tienes concierto ven tú también, que hasta has participado.

La vista de lo que descendimos, pero al día siguiente.
Así se ve bonito, ¿verdad?

Ez dakit argazkiek eta idazten ari naizen lerroek benetan ikusten eta sentitzen dudana islatzen duten. Beste hiztegi aberatsagoa eta idazkera adierazgarriagoa nahi nuke zuei helarazteko pasaia hauek sortzen duten lilura, zein pozik nagioen, eta egiten ari naizenagatik zein harro, baina aldi berean egonezinak eta inziurtasunak badutela tokia...

URRIAK 13: LEDDAR-THORONG PEDHI (4450 m)-THORONG HIGH CAMP (4833 m)

Hoy ha sido una jornada potente. Hemos comenzado con una subida bastante tendida pero sin tregua, unas dos horas hasta Thorong Pedhi, que no es más que una serie de establecimientos para acoger a los trekkers. A partir de hay nos esperaba una subida de 400 m todos juntos. Ya no es que pese cada paso. Hay que pedir permiso a un pie para mover el otro. Piano piano hemos subido. Lo peor han sido los últimos 100 m, cuando has pasado el collado, ves el sitio de dormir y parece que no llegas nunca.

Y mucho peor es cuando llegas y te dicen que no quedan habitaciones. Tendremos que dormir en el comedor, y me da la impresión de que seremos una tropa...
No creo que sean las mejores condiciones para afrontar la etapa de mañana, unos 600 m de desnivel para arriba y casi 2000 m para abajo. En fin, quién dijo miedo...

Empieza a nevar.

URRIAK 12: MANANG-GUSANG (3950 m)-YAK KHARKA (4050 m)-CHURI LATTAR/LEDDAR (4200 m)

La etapa de hoy ha sido corta pero intensa, hemos desnivelado unos 600 m, y cada paso pesa un montón. Pero he puesto la reductora, y pasito a pasito, despacito, he llegado bien.

Hemos tenido una impresionantes vistas del Gangapurna y de su glaciar, que a mí me ha parecido una pasada pero Pedro dice, y creo que sabe de lo que habla, que está bastante deteriorado.
Por la tarde hemos vuelto a pasear un poco cuesta arriba, más Pedro que yo, ya os he dicho que es más disciplinado.
Como veis, venga de romper techo, llevo así unos días, pero como si no son cumbres no cuenta, eso que me ahorraré en cava.
Vamos a dormir en un desolado e inhóspito pero a la vez espectacular enclave.

O sea, en es acasa de tejado azul.

Por cierto, ayer paramos a tomar un té, y nos preguntó el lugareño a ver de dónde éramos. "From Spain" No, no me sale urticaria al decirlo... Aquí Bilbao y Basque Country no les suena de nada. Y le pregunto a ver si conoce Spain, y va y nos cuenta que en un arma que compró hace unos años ponía Made in Spain. ¡Hay que joderse! Igual era de Gernika o así... Llevaba un gorro con un pedazo cola de zorro que atestiguaba la existencia de dicho arma.